taryfa

a w ogóle chciałem tylko grzejniki,bo chcialem miec jak największy wpływ na sterowalność,bazujac na tym ze domek nie bedzie sie szybko wychładzał.Podlogówki nie chciałem nigdy w zadnej postaci,ale ze tak powiem,czym wiecej czytam tym bardziej mnie nęci żeby ,,kawalek, jej zrobic...oczywiscie kablami,zadne rurki z wodą w gre nie wchodzą bo przy tym domu to archaizm i koszty. Dlatego pomyslalem nad mieszanym systemem ,nie jestem pewien ale wtedy chyba będe miał wieksze pole manewru do wysterowania tego wszystkiego tak zeby było komfortowo.Przy akumulacjii zawsze moze byc za cieplo lub za zimno ,oczywiscie w kontekscie łapania sie na drugą taryfejuz powaznie,przeciez podlogowka ma także wady tym bardziej akumulacyjna,tak samo grzejnik ma wady(choc ja nie znam albo są malo istotne),ja chce to pomieszać.Nie wiem jak w praktyce dziala podłogówka na kablach..ale wiem z autopsjii jak grzeja konwektory w domku i mi sie to podoba,bardzo szybko nagrzewasz dane pomieszczenie,jesli dom jest cieply to sam w sobie jest także akumulatorem tego ciepła ,czyli temp nagrzanego powietrza po wyłaczeniu ogrzewania nie spada lawinowo.W podogwce jest II taryfa a oodaje w pierwszej...ale jesli pomieszczenie samo w sobie nie traci szybko ciepla totak samo konwektor sobie poradzi chocby i 50/50% w dwoch taryfach. Przeciez tak naprawde to nieistotne jakim systemem grzejemy i jak dlugo tylko jak szybko dom traci temp....Moj kolega ma dom klocek technologia lata 80-te...kotlownia na wegiel...jezusie ile on tego wongla i drewna spala a dom normalnie promieniuje tym goracem zero trzymania temp. wiec jak dom do niczego to niczym ekonomicznoie nie ogrzejesz. Juz gdzies na forum to opisywalem : zima srednio -2...- 8 C konwektor ustawiony w domku kanadyjskim na 23-24 C grzal cala noc...rano o 6 calkowicie sie wylanczal....i ponownie zalanczal sie jesli temp spadlaby ponizej 20 C ....do godziny 15-16 bardzo cieplo i grzejnik sie nie wlanczal ,sciany drewniane 22cm ,welna 15 cm... czytam tu na forum nie raz ze grzejcy akumulacyjnie nie grzeja tej posadzki od 22 do 6 rano no a przeciez tyle trwa tani prad...nie grzeja bo tyle nie potrzebuja,nawet w tym watku widziaem wpis gdzie trudno wysterowac stala temp. bo byle sloneczko ja zaburzy i juz okna trzeba otwierac. mój znajomy ktory buduje tuż obok mnie realizuje ten scenariusz przy podobnym domu do mojego więc mam na bieząco wgląd jak to wygląda...no i to mnie utwierdziło ze dobrze ze nie wszedłem w te ogrzewanie centralne gazowe..koszty inwestycyjne+robocizna straszne,no i przy tej cenie gazu u nas wychodzi za 1 kWh gazu drożej niż prad w II taryfie,wuiec to całkowicie nie ma sensu. czyli jesli obciązalnośc danego sterownika pasuje to nie powinno byc problemów z praca urzadzeń róznych firm?

filtracja

W Biorocku odstraszyła mnie wymiana tych worków. Handlowiec powiedział, że będę musiał wybulić 3500 za wymianę. Nie wiem ile kosztuje wywóz i utylizacja ale na działce nie mogę tego wyrzucić Jak zapytałem o gwarancję to okazało się, że zbiorniki produkują gdzie indziej a worki i wyposażenie gdzie indziej. Handlowiec firmy Techneau zapewnił mnie, że cała oczyszczalnia Epurfix jest produkowana w Polsce i wszystkie elementy są dostępne w razie czego od ręki. Tak czy inaczej przekonuje mnie ta technologia bezobsługowa. Mam tylko ulotkę Epurfix-a z parametrami podczyszczenia. Czy ma ktoś zdjęcia tych zbiorników lub jakieś foty z instalacjiJak otwieram pokrywę zbiornika z filtrem to mogę trochę wiórów wziąść do ręki i faktycznie jest to naturalne. Wygląda to jak grube trociny ale jest miękkie i pewnie daje dużą porowatość i przepuszczalność. Powiedziano mi, że raz do roku muszę przemieszać 15cm górnej warstwy tego złoża aby mieć zapewnione te wysokie parametry podczyszczenia przez cały okres użytkowania. Mogę zrobić to sam i nic mnie przepychanie rur Warszawa to nie kosztuje.Poczekajmy na Twoje rachunki, jak je kiedykolwiek pokażesz. Na razie wszędzie piszesz, że jest 2,6 kWh na cwu przez 2 godziny grzania dziennie, jeśli dobrze pamiętam.rozłóż na siatce zbrojeniowej i tyle, przy zalewaniu trochę poszarpcie ta siatką co by się lekko uniosła ...Styropian,na to dystanse 2-3 cm ,na dystansach siatka 10x10 i na niej rozlozone kabeli..będzie to banglać? A wykonawca posadzki nie bedzie mruczał?,ze cos nie tak? jeszcze mam pytanie odnosnie sterowania bo przyznaje temat dla mnie obcy calkowicie. Wymyslilem ze salon,kuchnia i przedpokoj bede grzal kabelkami w posadzce..no i lazienka i miedzy tymi pomieszczeniami nie ma przegrod ,dzrzwi itd(oprócz lazienki.) Natomiast 3 pozostałe pokoiki beda na konwektorach które maja dedykowany sterownik(atlantic). I teraz pytanie czy do takiego 2-3 strefowego grzania mogfe uzyć dowolnego streownika,inynymi slowy czy takie sterowanie jest kompatybilne czy trzeba uzywac dedykowanych? jak byś nie zrobił to i tak będzie działało, najwięcej krzyku robią ci co takiego ogrzewania na oczy nie widzieli Jeśli to prawda to ten KOP jest kiepski przy PCI 10KW, ale może dla niektórych to zbyt wysoka matematykka Łatwo się to robi bo jak zdejmę pokrywę to wszystkie elementy jak dozownik huśtawkowy i panel rozsączający łatwo się zdejmuje. Wszystko jest plastikowe. Jak nie będzie mi się chciało samemu tego mieszać to mogę to komuś zlecić i wtedy zapłacę parę groszy Warto zapytać o szczegóły u któregoś z dystrybutorów. Oni mają kontakt z handlowacami tej firmy. Pewnie nie wszystko jest jasne i nie wszystko nam to mówi bo my też sprawdzaliśmy różne oczyszczalnie i kontaktowaliśmy się z innymi handlowcami. Każdy system miał jakieś zalety i wady. Akurat w Epufix-ie przekonały nas koszty użytkowania Mogliśmy ją kupić w u nas w N.S. ale w hurtowni Unimax nie mieli jej a chcieliśmy ją najpierw zobaczyć. Proponowali nam też wyjazd do magazynu firmy Help w Kętach koło Bielska-Białej. Tam też ją mają, ale to już za daleko dla nas. Co do wylewki akumulacyjnej to ja się projektuje do zapotrzebowania czy po prostu powinna być nie mniejsza niż. "x" cm ?Ktos tu napisał ze nie mozna klasć kabli grzejnych na styropianie,tylko na betonie i przykrywac betonem..To tworzy problem troche,a co sie stanie jak rozloze kable na styropianie(na folii) i zaleje 6 cm betonem? Nie będa działać? To jak działa podłogówka wodna? W końcu kupiliśmy Epurfix-a w firmie w Krakowie. Mają tam magazyn i oczyszczalnia stoi na placu. Jak narazie pracuje bez zastrzeżeń. Krótko dopiero (kilka miesięcy), ale zobaczymy jak się będzie sprawdzać za jakiś czas. Za Epurfix-a dałem 11.500 netto. Tyle kosztował mnie osadnik plus zbiornik z filtrem kokosowym i studzienka zamykająca. Instalacja kosztowała mnie 3.500 netto z materiałem. Całość prawie 20.000 brutto. Co dwa lata zapłacę za wywóz z osadnika gnilnego. Po 10 latach wymiana filtra 1.500 netto. No i bakterie do kibelka 100 netto co pół roku. Tyle mnie to wszystko kosztujeFotek nie robiłem. Pewnie za jakiś czas jeszcze się pojawią.

plan

nie wiem jak tam sobie to wszystko wymyśliłeś i czym się kierowałeś... najważniejszym czujnikiem jest ten pokojowy, podłogowy można olać...Kabel do czujnika: czujniki będą na 1Wire (cyfrowa transmisja danych), mogą być daleko.nie gniewaj się, ale spróbuj zobaczyć więcej, niż czubek własnego nosa. Ja nie chcę mieć wody w podłodze, bo na razie nie planuję mieszkac na stałe w domu, który buduję. Nie mam też kotłowni ani komina. W okolicy nie ma gazu, i nie ma większych szans że będzie. Jakbym miał wodę, to w czasie nieobecności zostaje grzanie wody prądem. Jak prądu parę dni nie będzie (przypadek rzadki, ale występujący w przyrodzie), awaria + wyciek więcej niż prawdopodobna. Nie mam na to najmniejszej ochoty. Czujniki w podłodze będą po jednym na każdy kabel grzewczy, czyli po jednym na pomieszczenie i dwa na salon z kuchnią. Moze zrobic dowony, ale dziala poprawnie tylko jedna opcja.Przy domu pasywnym lub zbliżonym do pasywnego, idealne rozwiązanie. Sam żałuję, że oprócz wodnej podłogówki w kilku pomieszczeniach nie dałem kabli, choćby w warstwie kleju. Przy okazji wymiany kafli na pewno dołożę kable lub maty grzejne.Mam nadzieję, że oprócz "czemu kable są złe" uda się w tym wątku poruszyć inne tematy... Ogrzewanie kablami wybrałem świadomie, z włąsnej nieprzymuszonej woli, i będąc w pełni władz umysłowych. Piszę aktualnie program do sterowania ogrzewaniem na PLC, może ktoś z Was będzie w stanie mi pomóc. Sterowanie kablem będzie się odbywać w systemie zerojedynkowym - albo grzeje, albo nie. Aby uzyskać proporcjonalność do sygnału błędu, będzie to PWM ze sterowanym współczynnikiem wypełnienia. Jaki jest sensowny maksymalny okres takiego PWM? Wiadomo, im krótszy tym dokładniejsze sterowanie, ale chciałbym załączać kable przez przekaźniki elektromechaniczne, które mają ograniczoną żywotność - dla nich im rzadziej, tym lepiej. Nadal nie rozumiesz na czym polega roznica kabel/woda. No coz, mysle, ze jeszczes za mlody na takie uodpornienie sie na wiedze, ale to wlasciwosc osobnicza jest, wiec moze dopasc i zaraz po 40-tce. Sterowanie w rozdzielnicy - i tak i nie, jeśli poczuję potrzebę to kupię i zamontuję w salonie panel HMI, od 1000PLN można już kupić ładne - i zrobie na nim sterowanie, pewno nie tylko samego ogrzewania. jak czujnik cyfrowy to ok, z ciekawosci spytam ile drozszy niz standardowy analogowy? Moze zrobic dowony, ale dziala poprawnie tylko jedna opcja.Jedna z przyczyn to właśnie ta w/w kolejna to olewam okresy przejściowe (niedogrzanie - przegrzanie) następnie małe koszty początkowe, prostota instalacji, bezawaryjność, brak serwisowania i mechanicznych części które prędzej czy później szlak trafi. Mam kondensat od nowości renomowanej firmy (konkretnie przewymiarowany dzięki firmie instalującej) i wiem co w trawie piszczy - nigdy więcej mechaniki w ogrzewaniu - jestem uprzedzony Jak działa to spoko jak się zaczyna sypać to już inna bajka. Nadal nie rozumiesz na czym polega roznica kabel/woda. No coz, mysle, ze jeszczes za mlody na takie uodpornienie sie na wiedze, ale to wlasciwosc osobnicza jest, wiec moze dopasc i zaraz po 40-tce. ja lubię mieć możliwość podejścia do regulatora w pomieszczeniu i zmiany ustawień, chociaż w sumie przy podłogówce bezwładność układu jest taka, że i tak pewnie tego nie będę robił. Jedna z przyczyn to właśnie ta w/w kolejna to olewam okresy przejściowe (niedogrzanie - przegrzanie) następnie małe koszty początkowe, prostota instalacji, bezawaryjność, brak serwisowania i mechanicznych części które prędzej czy później kamerowanie kanalizacji szlak trafi. Mam kondensat od nowości renomowanej firmy (konkretnie przewymiarowany dzięki firmie instalującej) i wiem co w trawie piszczy - nigdy więcej mechaniki w ogrzewaniu - jestem uprzedzony Jak działa to spoko jak się zaczyna sypać to już inna bajka. A specyficzne wymagania? Chcę mieć możliwość przełączenia domu w tryb "nie ma nas" z jednego miejsca, a potem wysłania SMSa na dzień przed przyjazdem, żeby włączył ogrzewanie. każde pomieszczenie ma mieć własny czujnik, wyjątkiem może być otwarty salon z kuchnią czy holem ale każda z tych stref ma mieć kable o takiej samej mocy na 1mb i takie same odległości pomiędzy przewodami w wylewce...

materiał

Wydaje sie ze pojawiła się oczyszczalnia działająca na tej samej zasadzie co Biorock, a mianowice Epurfix. Tak jak w watku "Ranking oczyszczalni" o Biorocku ciezko cos sie dowiedziec, ale o Epurfixie to juz wogule brak jakichkolwiek informacji. Takze szanowni uzytkonicy podzielcie sie swoimi spostrzezeniami. Moze ktos z was ma juz ktoras z tych oczyszczalni i moze sie podzielic informacjami. Obie dzialaja na zasadzie oczyszczalni biologicznych bez uzycia pradu. A moze jest jeszcze jakas oczyszczalnia dzialajaca bez drenazu i zasilania?Wspominałem o tych obu oczyszczalniach już dawno, ale faktycznie, o Biorocku jakoś łatwiej się czegoś dowiedzieć. Technologie podobne. Jedna zasadnicza różnica to taka, że w Epurfiksie wypełnieniem są włókna kokosowe, a więc materiał, który w jakimś czasie ulega rozkładowi i trzeba go wymieniać. Podobno w Biorocku nie trzeba.Masz jakieś konkretne informacje albo przemyślenia? Podziel się z nami. A jeśli nie masz, to możemy się opierać tylko na informacjach od producentów, a szczególnie na certyfikatach CE, bo to jest jak do tej pory najbardziej obiektywne kryterium porównawcze. Pytanie czy działają czy też "działają'? Wszelkie drenażowe wynalazki też "działają" bez prądu. W większości prądożernych mamy sprawdzoną technologię i możliwość weryfikacji u kogoś, kto to już ma od jakiegoś czasu. Dobrze działająca (ta na prąd) jest o kilka klocków tańsza. Ja tam wolę wydawać systematycznie na prąd za zaoszczędzone pieniążki w inwestycji - starczy do końca żywota. Jakoś mało opinii użytkowników o tej rewelacyjnej metodzie w Biorocku Masz jakieś konkretne informacje albo przemyślenia? Podziel się z nami. A jeśli nie masz, to możemy się opierać tylko na informacjach od producentów, a szczególnie na certyfikatach CE, bo to jest jak do tej pory najbardziej obiektywne kryterium porównawcze. Inne technologie wykorzystują różne inne materiały na podłoże dla bakterii - keramzyt, kształtki plastikowe, jakieś włókniny, ale te dwie to jedyne, jakie znam, które nie mają pompy recyrkulacyjnej, czyli faktycznie działają bez prądu.montażem faktycznie wynosi 20 tys. brutto. W zakupie jest droższa od innych oczyszczalni typu SBR, ale w kosztach eksploatacji wychodzi udrażianie kanalizacji Warszawa j i jest prawie bezobsługowa (dotyczy zbiornika z kompaktowym filtrem kokosowym). Po 10 latach trzeba udrazn wymienić w niej zużyte wkład kokosowy (wióry). To kosztuje 1,5 tys. brutto. Dostaje nowy i mam odnawialną gwarancję na kolejne 10 lat. Zużyte wióry mogę wyrzucić na działce bo jest to naturalne i posłuży mi jako kompost więc odchodzą mi koszty utylizacji. Osadnik gnilny opróżnia się raz na 2 lata lub później bo ma 3000l objętości. Trzeba za to płacić tak samo jak w innych oczyszczalniach. Dostałem zestawienie kosztów eksploatacji i wynika z nich, że po 20 latach użytkowania zapłacę razem z zakupem ok. 19 tys. netto. Biorock był nieznacznie tańszy w zakupie, ale przekonały mnie koszty

wybór

Pytanie zasadnicze jest takie co masz w warunkach zabudowy lub planie zagospodarowania. Jesli tam jest napisane, ze szambo a oczyszczalni nie wolno, to jest mala szansa ze to przeskoczysz. Zwlaszcza ze piszesz o kopczykach u sasiadow czyli domyslam sie ze warunki gruntowe nie rozpieszczaja. Po za tym, to ze sasiedzi oczyszczalnie maja nie znaczy jeszcze ze MPZP lub WZ je dopuszczaja. Ten kraj samowolka stoi. Jesli mozesz zainstalowac oczyszczalnie to formalnie powinienes zmienic wydane pozwolenie na budowe. Tego pewnie by chcial urzednik. Bylo jakkolwiek pare wyrokow NSA o tym, ze skoro na oczyszczalnie nie trzeba pozwolenia na budowe (robi sie to na zgloszenie), a z zasady dzialania oczyszczalnia jest czymsz lepszym, bardziej ekologicznym od szamba, to zmiany pozwolenia nie trzeba. Mozesz swojemu urzednikowi pomachac takim wyrokiem przed nosem, zeby byl swiadomy interpretacji na najzyzszym szczeblu. Moze sie ugnie. Jak nie ugnie to czeka Cie dluga droga odwolan i sadow. Pewnie nie warto.A od strony papierkowej jest tak, że decyzję podejmuje starostwo, ale na podstawie MPZP uchwalonego przez gminę. Inaczej mówiąc w gminie będą wiedzieć, jaką decyzję podejmie starostwo. Myślę, że w ciągu kilku dni będę wiedział co i jak. Skoro już ktoś tu zagląda, to powiedzcie jeszcze proszę, czy BIO-HYBRYDA 2500 (ze studnią chłonną) EKOPOLU to w miarę rozsądny wybór? W miejscu posadowienia studni tylko piach piach piach, na 2 metry w głąb piasek jak mąka.... Przebrnąłem przez wiele wpisów na FM, w tym przez wątek "ranking POŚ" mający blisko 50 stron i generalnie ta 'hybryda' jakoś mi przypadła do gustu Nie jestem całkiem pewien, czy prościej będzie tak jak radzi Jastrząb. Najlepiej zrób telefon do właściwego wydziału w starostwie i spytaj, bo co urząd to obyczaj. Jak każą uzyskiwać nowe pozwolenie na budowę, to zrób jak wyżej. Ale może powiedzą, że wystarczy zgłoszenie zmiany, albo tylko wpis w dzienniku budowy (chyba jestem przesadnym optymistą). Mysle ze prosciej zrobic tak. Dokonczyc budowe z szambem. Przynajmniej na papierze. Zrobic odbior domu. A potem zglosic budowe oczyszczalni.

instalacje

Zmień sposób sterowania, a rozwiążą się wszystkie Twoje problemy. Z tego co piszesz wnioskuję, że pompa sterowana jest pogodowo - wstaw termostat w podłogę lub powieś na ścianie i steruj temperaturą posadzki lub powietrza, wtedy pompa będzie pracowała tak długo, aż osiągnie pożądany przez Ciebie efekt.tak, pompa jest sterowana pogodą ale zmiana temperatury na zewnątrz powoduje przestawienie krzywej grzewczej powrotu czynnika z CO. Czyli tak naprawdę Pompa ciepła wyłącza się lub włącza podczas odczytu temperatury powracającej wody z podłogówki. Z własnego doświadczenia wiem, że korygowanie nastawami, czy to biegiem obiegówki, czy krzywymi nie przynosi oczekiwanych rezultatów, Może gdy GZ jest idealnie zaprojektowane, wykonane i zrównoważone to by to działało, budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego ale ideały rzadko się zdarzają U mnie na pogodówce również często się załącza i wyłącza - po przejście na sterowanie termostatem - sprężarka startuje 2x na dobę. Przejście na sterowanie termostatem nie niweluje również korzyści sterowania pogodowego, bo te dwie funkcje działają równolegle - termostat daje jedynie sygnał do uruchomienia i zatrzymania urządzenia, a samym procesem grzania steruje nadal sterownik pogodowy - przynajmniej u mnie tak to działa. Termostat zewnętrzny jest tylko swoistym kagańcem włączającym i wyłączającym PC w trybie ogrzewania w zależności od nastawy czasu i temperatury (nie dotyczy grzania wody użytkowej). ON - OFF i tylko tyle. Cała reszta link , również praca pompy obiegowej, sterowana jest układem logicznym PC. W ramach tej logiki istotne są parametry pracy agregatu, w tym nastawa temperatury zasilania, przepływ, temp. zewnętrzna, wilgotność itp.. W zakresie tych parametrów można przyjąć różne strategie eksploatacji PC; np. "raz a dobrze" lub "małymi krokami do celu". Na tym forum panuje koncepcja - powielona z dawnych czasów pomp gruntowych ON OFF, że sprężarka ma pracować długo, rzadko i ostro. Era inwerterów nie przyniosła zmiany podejścia. Chodzi mi o to że jeśli jest za szybki obieg w podłogówce gdy pompa grzeje, woda płynąca w podłodze nie zdąży oddać swojej temperatury do posadzki i wraca do PC cieplejsza niż sama posadzka. Pompa Ciepła odczytuje temperaturę cieczy ( czyli ustawioną na podstawie pogodówki ) i wtedy się wyłącza. Ponieważ posadzka jest niedogrzana temperatura w instalacji CO osiąga temp. podłogi i znów pompa się włącza

pompa

poziom 1 - nie dogrzane pomieszczenia najdalej położone od listwy . poziom 2 - znacznie lepiej ale jeszcze jest delikatna różnica temperatur. poziom 3 - jest ok. W zależności od oporów hydraulicznych górnego źródła, których nie podałeś (długość najdłuższej pętli OP, itp), z dużym prawdopodobieństwem można domniemać, że pompka może być za słaba. Może trzeba było rozważyć Wilo Yonos 1/8. Podaj może jaka pompa była zainstalowana poprzednio, wtedy będzie można coś domniemywać. Wymieniłem pompkę cyrkulacyjną na energooszczędną, która przy tych samych parametrach ma o połowę mniejszy pobór prądu. stara pompka była bardzo podobnych parametrów Wilo RS25/6-3C. Ale ja nie twierdze że pompka obiegowa jest za słaba. Tylko wręcz odwrotnie, że jeśli jest ustawiona na maxa to nie zdąża się nagrzać posadzka a ciepła woda ( przy tak szybkim obiegu nie zdąża się wychłodzić ) i pompa ciepła odczytuje że posadzka ma już ustaloną temperaturę i wyłącza się. I dlatego mam wrażenie że Pompa ciepła przynajmniej ze 2 razy częściej się załącza i wyłącza. Może serwis separatorów zobrazuje to na przykładzie ( Przy ustawieniu pompki obiegowej na poziom 2 pompa ciepła pracuje tylko raz na dobę przez 6 godz. Natomiast przy ustawieniu na poziom 3 pompa ciepla włącza się i wyłącza trzy kronie na dobę tylko że pracuje po 2 godz. co na całą dobę wychodzi i tak 6 godz. ) Po zamontowaniu i ustawieniu na max ( porównywalnie do poziomu 3 w starej pompce ) zauważyłem że pompa ciepła częściej się włącza i wyłącza ale za to krócej chodzi. Czas sumaryczny dobowy pracy pompy raczej się nie zmienił. ja nie mówię o C.O.W tylko o CO. Jeśli jest różnica pomiędzy nazwą cyrkulacyjna i obiegowa to przepraszam. Wymieniłem pompę obiegową znajdującą serwis separatorów się wewnątrz pompy ciepła na WILO 25/1-6. I teraz moje pytanie brzmi, która opcja jest lepsza : a) popa ciepła włącza i wyłącza się częściej, ale jest na całej długości równomiernie podłoga nagrzana ? b) szukam optymalnej pracy pompki cyrkulacyjnej tak aby dogrzewało wszystkie pomieszczenia ale żeby pompa ciepła rzadziej się włączała ? ( tylko pewnie przy tym ustawieniu na początku każdy obieg, pętla będzie bardziej dogrzany niż na samym końcu ). Co o tym sądzicie ?